Как вырастить женьшень на грядке

     Все знают, что родина женьшеня Дальний Восток. Больше ста лет многие местные жители искали в дальневосточной тайге это редкое растение, которое и здоровье поправит, и кошелёк пополнит. Из литературы известно, что в те далёкие времена корень женьшеня ценили на вес золота, грамм за грамм. И в настоящее время китайские перекупщики готовы купить хороший таёжный корень по цене 40 долларов за грамм, получается примерно та же пропорция – грамм золота за грамм дикого дальневосточного корня. Многие дальневосточники научились выращивать женьшень на грядках и вывели практичную формулу – «ничего сложного, притеняй и дренаж». Корень с грядки, выращенный за пять-шесть-семь лет (в этом возрасте считается «товарным»), уступает по целебным свойствам дикому дальневосточному, обычно насчитывающему возраст десятки лет замедленного роста, но только дикого женьшеня в тайге почти не осталось. Выращивать женьшень на грядке научились во многих местах в России, от Сочи и Кавказа на юге до Ленинградской области и Карелии на севере. В Калужской области я уже больше двадцати лет выращиваю женьшень. Первые семена я получил в 80-х годах с Дальнего востока, и парадокс заключается в том, что теперь часто дальневосточники просят прислать семена и саженцы женьшеня из Калуги. Тем садоводам-любителям, кто захочет вырастить женьшень на своей грядке, поделюсь здесь своим опытом и рекомендациями, попробую достаточно подробно изложить основные тонкости процесса: подготовка почвосмеси, поделка гряд, посев семян и выращивание рассады и взрослых растений, мероприятия по предупреждению болезней, защита от вредителей.

Приготовление почвосмеси

     Начинающим обычно рекомендуют начинать не с поиска семян, а с подготовки почвосмеси. Рецептов приготовления подходящей почвы много. Родоначальник плантационного выращивания женьшеня на Дальнем Востоке П.Е.Елизаров предлагал готовить почву такого состава: 1 часть пожухлого листа, 3 части лесной земли (верхний рыхлый слой), 1 часть навозного перегноя трёхлетней давности, 1 часть старых опилок, 1/5 части древесной золы, 1/10 части хвои кедра или сосны, 1 часть шлака бурых углей. Такую смесь нужно в течение летнего сезона держать умеренно влажной и несколько раз перелопатить, осенью засыпать в грядки. Существует множество других композиций подходящей почвосмеси, главное, чтобы в результате почва на грядке была воздухо- и влагопроницаемая, т.е. была рыхлой, кислотность - 5,5...6,0, т.е. была чуть кислой, и содержала достаточный запас органических удобрений. Но вот с этими органическими удобрениями чаще всего заносятся болезни, от которых гибнет женьшень, особенно однолетние растения. Придумывали разные способы обеззараживания почвы: А.К.Шестаков из Белоруссии проливал почву раствором формалина, И.Н.Гегельский из Киева пропаривал почву парогенератором, - эти методы работали, но их не назовёшь безвредными или доступными.

Вот рецепты почвосмеси других женьшеневодов. В.А.Борисевич из Белоруссии на 1 кв.метр земли вносил 3 ведра сыпучего компоста, приготовленного в равных долях из торфокрошки, навоза, древесного листа и опилок. Б.К.Пушкин из Омска готовил почву за год до посева семян или высадки рассады, в пропорциях: лесная почва (дернина) – 2 части, листовой перегной – 4, труха валежника – 2, торф –2, известь и зола – по 1/10 части. И.Н.Гегельский (Украина) заготавливал почву для грядок в хвойно-лиственном лесу, - снимал верхний слой толщиной 8-10см. В почвосмеси эта земля составляла 60% всего объёма. К ней добавлял старый коровяк – 20%, листовой компост – 10% и выветрившийся торф – 10%. Если смесь оказывалась недостаточно рыхлой, добавлял речной песок и мелкий гранитный отсев.

Многим садоводам не хватает терпения и времени готовить почвосмесь 1 или 2 года, они хотят быстрее получить результат. Могу порекомендовать такой экспресс-метод подготовки здоровой почвосмеси: в смешанном лесу поздней осенью или ранней весной граблями собрать верхний рыхлый слой почвы (например, из под орешника и сосен, понемногу от каждого дерева), просеять через сито с ячейкой 10…15мм, добавить предварительно до 5…10% песка. Если засыпать такую почвосмесь в грядку, можно практически сразу высевать в неё семена или высаживать рассаду. Несмотря на то, что в такой смеси органических удобрений будет немного, ваши растения останутся здоровыми. Иногда в такой смеси остаются вредители типа слизней или их яйца, и отпад растений на такой почве связан именно с их присутствием.

Поделка гряд

     Больше всего женьшень боится переувлажнения. Поэтому место будущих грядок для рассадника и взрослых растений нужно выбрать незатопляемым даже в самые сильные ливни или в весеннее половодье. Лучшими подпочвами для грядок под женьшень будут лёгкие супесчаные. Если на участке глинистые почвы, грядки должны быть возвышенные, в низ грядки желательно уложить дренаж из песка, щебня или шлака слоем 10...20см., предусмотреть сток ливневых и талых вод. Важно границы грядки обортовать на глубину и в высоту до 20...30см от проникновения мышевидных грызунов. Длинную сторону грядки ориентируют с востока на запад, - так проще организовать оптимальное освещение. Наиболее удобная ширина грядки - 1...1,2 м, желательно обеспечить поход к ней со всех сторон для удобства прополки и полива. После того, как почвосмесь будет готова, перед засыпкой в грядку ее неплохо бы просеять через сито с ячейкой 10...15 мм и удалить лишний мусор, личинки майских жуков, проволочников и других вредителей. Толщина слоя почвосмеси на грядке должна быть не менее 15...20см в рассаднике и 25...30см при пересадке молодых корешков на постоянное место. Перед высадкой рассады или посевом семян желательно, чтобы почвосмесь улежалась на грядке, тогда и семена не провалятся в рыхлую почву, и рассада не будет травмироваться при усадке земли.

Освещение в период роста рассады и взрослых растений женьшеня играет очень важную роль. Необходимым и достаточным является освещение, равное примерно 20...25% от проходящего солнечного света. Чаще всего этого добиваются с помощью притенения из реечных щитов, устанавливаемых на высоте 1,5...2 м над поверхностью гряд. Ширина реек притенения 10...20 см, расстояние между рейками 2...3 см. Аналогичные щиты устанавливают с южной, восточной и западной сторон грядки. С северной стороны достаточно установить сетку, защищающую грядку от проникновения домашних животных, которые очень любят полежать в полутени на свежей почве. Верхние щиты над грядкой должны иметь уклон с севера на юг, поверх щитов закрепляют полиэтиленовую пленку, либо рейки сверху должны быть продорожены для стока дождевой воды. Часто спрашивают, нельзя ли высаживать женьшень под кронами деревьев. Необходимый режим притенения под деревьями организовать можно, но капель с веток трудно контролировать, а корни деревьев быстро проникают в плодородную почву под женьшенем. И мыши для своих нор выберут именно это место.

Посев семян и высадка рассады

     Посев семян и высадку рассады женьшеня проводят либо осенью, в октябре, либо весной, во второй декаде апреля. Весенняя посадка проводится в очень сжатые сроки, так как сразу после оттаивания почвы семена и рассада женьшеня быстро трогаются в рост и хрупкие проростки могут легко повреждаться. Посев проводят обычно стратифицированными семенами на глубину 3...5 см по схеме 2...5 см в ряду и 10...15 см между рядами. Если посеять свежесобранные семена, т.е. нестратифицированные, то всходы появятся примерно через 20 месяцев, так как в течение первого года проходит “естественная” стратификация, во время которой зародыш очень медленно развивается, семя слегка растрескивается и готово к прорастанию после следующей зимы. Обычно свежесобранные семена стратифицируют около года, для чего их в смеси с чистым песком прикапывают в грядку на глубину 10…20см. Всхожесть семян после такой естественной стратификации обычно превышает 90 %.

При посеве семян желательно сориентировать их «носиком» вниз, а семена раскладывать в подготовленные маркёром бороздки. Если планировать выращивать рассаду до двухлетнего возраста, достаточно выдержать интервал между семенами в ряду около 2…3 см. При такой плотности посева ваш рассадник с двухлетними растениями будет выглядеть как на фото ниже.

     В каком возрасте пересаживать рассаду, или, точнее, молодые корешки? Осеннюю пересадку женьшень переносит неплохо в любом возрасте, - и однолетними 0,5…1г мелкими корешками, и 2…4-граммовыми двухлетками, и более крупными трёхлетками. Даже взрослые корни можно пересаживать каждый год, но нужно иметь в виду, что пересаженные корни в первый год после посадки заметно отстают в росте от непересаженных ровесников. Применяются разные способы посадки рассады – и вертикальный, и под углом, и горизонтальный, с интервалом 15…25см, располагая верхушечную почку на глубине 4...6 см от поверхности. При горизонтальной посадке корни находятся в более «тёплых» условиях, но при засухе или недостаточном поливе пострадают в первую очередь. При вертикальной посадке корням легче использовать капиллярную влагу из нижних слоёв почвы. Чаще всего применяют наклонную посадку, под углом 30…45 градусов, как показано на фото ниже.

     Всходы женьшеня появляются весной обычно 1...10 мая в виде “крючка” или “петельки” и распускаются и растут в высоту около 1,5...2 месяцев. До конца мая посадки нужно беречь от возвратных заморозков. Так, при ночных температурах в середине мая ниже минус 2…3 градуса могут погибнуть цветоносы на взрослых растениях и семян в таком сезоне можно не получить. Ориентируясь на прогноз погоды, посадки накануне заморозков можно укрыть плёнкой или укрывным материалом.

Защита растений от болезней и вредителей

     Женьшень очень восприимчив ко многим огородным болезням и для него также представляют опасность многие известные огородные вредители. Для профилактики и защиты от болезней женьшеня чаще всего применяют марганцовку и бордосскую жидкость. Семена в процессе стратификации периодически (каждые 1-2 месяца) отделяют от песка и выдерживают в 0,05% растворе марганцовки (1 грамм на 2 литра воды) 5…10 минут, песок прокаливают или пропаривают, что губительно действует на вредные микроорганизмы и возбудителей грибных болезней. Грядки до посева семян или высадки рассады полезно также пролить 0,05…0,1% раствором марганцовки с расходом 1-2 лейки на 1 кв.м. Ранней весной и поздней осенью грядки, проходы между ними и притенительные сооружения рекомендуют опрыскивать 1…2% раствором бордосской жидкости. В течение вегетационного периода желательно провести два-три профилактических опрыскивания посадок женьшеня 0,01...0,05 % раствором марганцовки в мае-июне с последующим опрыскиванием листьев чистой водой. В воду для полива можно добавлять марганцовку до чуть розового цвета раствора, например 1 грамм на 100 литров воды. Самый известный в 80-х годах на Дальнем Востоке женьшеневод П.Е.Елизаров так обрабатывал растения раствором марганцевокислого калия в период вегетации:

1. Во время всходов. Концентрация 0,03%, расход 2л на1 кв.м. Полив из лейки.

2. Через 6-7 дней после первого. Концентрация 0,05%, расход 1л на1 кв.м. Опрыскивание.

3. Через 30-35 дней после второго. Концентрация 0,05%, расход 1л на1 кв.м. Опрыскивание.

Из вредителей опасность для растений представляют мыши, кроты, личинки майских и июньских жуков, слизни, проволочники, тля. Для большинства из них садоводам хорошо известны способы защиты. В практике используют фитонцидные и бактерицидные растения и их настои для борьбы с болезнями и вредителями женьшеня: чеснок, полынь, одуванчик, ноготки, чернокорень лекарственный, хвою, золу.

Уход за растениями в период вегетации

     Полив плантации осуществляют примерно раз в неделю в сухую и жаркую погоду и несколько реже в прохладную, расход воды около 7...10 литров на квадратный метр. Если над притенительными щитами пленка отсутствует, то полив осуществляется в основном при длительном отсутствии дождей. Со временем почва на грядках уплотняется, в этом случае очень полезным будет рыхление почвы на глубину залегания корней. За лето несколько раз требуется прополка от сорняков, особенно в рассаднике. Мульчирование – полезный для посадок женьшеня агротехнический приём, особенно еловой хвоей, которая к тому же отпугивает возможных вредителей. Достаточный слой такой мульчи – 3…5 мм.

Сбор плодов и обработка семян

     Примерно с четырехлетнего возраста растения женьшеня на плантации начинают приносить полноценные семена. В июне растения зацветают, внешне очень невзрачные цветки испускают очень тонкий слабый аромат, напоминающий лучшие французские духи, цветение продолжается около двух недель, переходя от периферии цветочной корзинки к ее центру. В этот период рекомендуют исключить попадание воды на цветки при поливе или дожде, чтобы опыление и завязывание плодов прошло более полноценно. Плоды женьшеня с одним или двумя семенами внутри каждой “ягоды” созревают в первой половине августа, в это время у растений женьшеня самый привлекательный вид, - над зеленой листвой возвышаются цветочные стрелки с шапкой ярко-красных ягод. В этот период искатели женьшеня в приморской тайге имеют больше всего шансов увидеть среди зелени тайги чрезвычайно редкие красные шапочки женьшеня.

Со сбором плодов можно не спешить и дождаться полного покраснения и начала осыпания первых «ягод». Это происходит обычно в конце августа – начале сентября. Но в этот период мыши могут запросто скушать все ваши семена – взбираются по стеблю, перекусывают цветонос и расправляются с семенами уже на земле.

Собранные созревшие плоды перетирают обычно руками, чтобы семена отделить от плодовых оболочек и мякоти, с последующей многократной промывкой водой, при этом удаляют всплывающие пустозёрные косточки и недозревшие семена, волокна мякоти. Очищенные семена просушивают в тени на решетах от нескольких часов до суток, более длительное просушивание снижает % всхожести семян. Заключительный этап послеуборочной обработки семян перед закладкой их на стратификацию – протравливание их в 0,05% растворе марганцовки с последующим споласкиванием чистой водой и просушиванием до состояния сыпучести.

Стратификация семян

     Есть два способа предпосевной подготовки семян женьшеня – естественная и ускоренная стратификация. При естественной стратификации семена всходят примерно через 21 месяц после сбора, при ускоренной – через 8 месяцев.

Для естественной стратификации вскоре после сбора семена в смеси с чистым крупнозернистым песком (1:3) прикапывают в незатопляемом месте на глубину 10…20см в упаковке из негниющей ткани (капрон, лавсан). В тёплое время года рекомендуется периодически (через 1…2 месяца) извлекать упаковку с семенами, отделить и промыть семена в 0,05% растворе марганцовки, прокалить или пропарить песок. После естественной стратификации всхожесть семян обычно не менее 95%.

Иногда применяют “ускоренную” стратификацию свежесобранных семян в домашних условиях, для чего семена сразу после сбора перемешивают с чистым крупнозернистым чуть влажным песком и выдерживают около 4 месяцев при температуре 25...15 градусов, не переувлажняя и не допуская пересыхания. После окончания четырехмесячного “теплого” периода ускоренной стратификации семена переносят в условия с постепенным понижением температуры до 0...+3 градуса и выдерживают в этих условиях около 3,5...4 месяцев, то есть до весеннего посева в конце апреля. Всхожесть семян после ускоренной стратификации может достигать 70% в первую весну, часть семян остаются “спящими” и взойдут на следующую весну. Однако рассада, полученная из семян после естественной стратификации меньше подвержена болезням, чем после ускоренной стратификации

Выкопка и хранение товарных корней, качество корней

Принято считать, что товарного качества корни женьшеня на плантации достигают в возрасте 5…6 лет. В этом возрасте вес корней может быть от 20 до 100 грамм, отдельные экземпляры и того больше. За две недели до выкопки прекращают полив, так легче будет стряхнуть остатки почвы с выкопанных корней. Под струёй воды корни тщательно и быстро отмывают от остатков почвы, используя щётку, обсушивают, взвешивают. Свежие корни, упакованные в герметичный полиэтиленовый пакет можно хранить в холодильнике несколько недель. Для длительного хранения корни сушат различными способами, при этом температуру сушки поддерживают не более 60 градусов. Корни небольшого веса (20…30 грамм) можно засушивать целиком, более крупные нарезают пластинками толщиной 5…7 мм. В домашних условиях корни сушат на батареях отопления, на русской печи, в электрических (инфракрасных) сушилках. Согласно требованиям, влажность корней после сушки не должна превышать 13%. Качество корней женьшеня в соответствии с ГОСТ оценивалось до недавнего времени по такому показателю, как экстрактивность, в процентах. Минимально допустимое значение 20%. Например, у диких корней из Приморья экстрактивность достигает 60%. Корни, выращенные на плантации в Калуге, по результатам измерений в Пятигорской фармакадемии (проф. Муравьёва Д.А.), имели экстрактивность 39,5%. Выращенные товарные корни можно использовать как в свежем виде, так и засушить для будущего применения. В свежем виде отмытые и обсушенные корни хорошо сохраняются в погребе, если их уложить в чуть сырой мох. Для сушки и длительного хранения особого внимания заслуживает способ получения «красного» женьшеня. Некрупные цельные корни или нарезанные пропаривают при температуре пара 80…100 градусов в течение около 1 часа, активно сушат в течении суток в сушилке и затем досушивают в течении двух недель в тени под навесом. Корень становится полупрозрачным с кирпично-красным оттенком, приобретает дополнительные ценные свойства. В частности, при тепловой обработке образуется новое вещество мальтол, которому приписывают активные пртивораковые свойства. И хранить красный женьшень можно многие годы без потери качества. Кроме того, согласно корейским исследованиям, при приготовлении настойки действующие вещества переходят в раствор значительно быстрее из красного женьшеня, чем из свежего или высушенного «белого» женьшеня.

Целебные снадобья

Известны многие случаи, когда женьшень помогал людям в трудных и безнадёжных ситуациях. Можно привести множество рецептов с женьшенем, которые использовались на родине женьшеня в Приморье, в Корее, в Китае. Если вам удастся вырастить у себя женьшень, об этих рецептах можете посмотреть на другом моём сайте http://users.kaluga.ru/ginseng , лично мой рецепт есть на странице http://users.kaluga.ru/ginseng/Valentin's_receipt.htm , или здесь.
 

Посадочный материал, как его получить, как с ним обращаться

Лучший срок посева семян в рассадник – сентябрь и октябрь. Можно посеять и в апреле, но семена должны быть получены заранее, до зимы, и прикопаны (в смеси с песком) на участке, чтобы сразу после оттаивания окружающей почвы извлечь их и посеять в рассадник, т.к. сразу после оттаивания стратифицированные семена начинают быстро прорастать. Например, семена на третий-пятый день после оттаивания весной выглядят как на фото ниже:

Так же быстро прорастают весной молодые корешки – саженцы, по этой причине пересылка почтой весной нежелательна.

Для пересылки почтой упаковка с семенами или рассада должны быть уложены в чуть сырой мох, в таком виде пересылка в течение 3…4 недель проходит безболезненно. На фото ниже молодые корешки подготовлены к отправке: слева однолетки, справа – двухлетки.

Получить дополнительную информацию или заказать посадочный материал вы cможете по адресу:

248021 г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.11 кв.27. Тел. (4842) 551-496. E-mail: ginsengfarm@mail.ru

Любое копирование и размещение в сторонних источниках информации возможно только с активной ссылкой на эту страницу.
Все вопросы направляйте по адресу: ginsengfarm@mail.ru

Вы       посетитель